Conformarea cladirilor nou proiectate (dupa 2011) dpdv energetic

Pana in acest moment am intocmit aproximativ 1.500 de certificate energetice pentru apartamente, case, blocuri si spatii comerciale sau de birouri. Asta o spun nu ca sa ma laud, ci ca sa subliniez ca am avut contact cu zeci de cladiri vechi dar si noi, deopotriva.

Cu regret constat cum majoritatea proiectantilor si mai ales a arhitectilor refuza sa invete cateva notiuni de baza privind conformarea energetica a cladirilor... :(. Din ce am intalnit pana acum, majoritatea proiectantilor/arhitectilor nu cunosc prescriptiile ORDINULUI 2513/2010 care reglementeaza valorile minime care trebuie sa le aiba R' - rezistenta termica corectata a elementului de inchidere - la orice cladire nou proiectata dupa anul 2011. Din pacate, nu-l cunosc nici unii verificatori!!!

Dupa cum vedem in tabelul de mai jos (la sfarsitul postarii), avem niste valori minime ale R' care trebuie respectate pentru orice cladire nou proiectata.

Ca sa vin in sprijinul clientilor care construiesc, sau al proiectantilor/arhitectilor, va indic care sunt grosimile minime ale termoizolatiei care trebuie puse pentru a obtine valorile din tabel:

Elemement de constructie / grosimea minima a termoizolatiei (termoizolatie recomandata):

- Placa pe sol - minim 10 cm (polistiren extrudat)

Atentie!

Se interzice pozarea de polistiren expandat, chiar si extradur, in contact cu pamantul deoarece polistirenul expandat poate absorbi apa!

- Pereti exteriori din zidarie de caramida sau BCA 24/25cm - minim 8 cm, recomandat 10cm (polistiren expandat EPS 80 sau vata bazaltica) ;
Atentie!

Polistirenul de tip EPS 70 sau mai mic nu se recomadna pentru fatade deoarece contine macinatura din polistiren vechi (in general) si, asa cum scrie si pe fisa tehnica la majoritatea producatorilor, "nu se recomanda pentru pereti cu incarcari mecanice", asta insemnand ca se recomanda doar in zone unde nu se pune tencuiala peste el (pereti ventilati, acoperisuri, pereti de fatada cu Alucobond, etc), sau nu sunt solicitari mecanice asupra lui (sub placa de peste subsol)

- Acoperis tip terasa sau placa sub pod: minim 20 cm (polistiren expandat extradur, minim EPS 120 sau polistiren extrudat - la acoperisuri tip terasa, sau vata minerala/bazaltica - la placa sub pod sau pe planul inclinat al mansardei)
Atentie!

Pentru acoperisurile tip terasa, in acest moment se utilizeaza unul din cele 2 tipuri de termoizolatie:

- cu sapa armata, adica peste termosistem se toarna o sapa armata de 4-5cm si apoi peste ea se pune hidorizolatia, sau

- fara sapa armata, adica peste termosistem se lipeste direct membrana hidroizolanta (de fapt sunt 2 membrane, ultima fiind mai groasa si cu protectie UV)

Pentru poduri si pereti in contact cu exteriorul, termoizolatia se pune la limita dintre spatiul incalzit si cel neincalzit - adica pe/ in planseul care delimiteaza etajul/mansarda de pod si nu intre capriorii din pod! Foarte multi beneficiari insista cu punerea izolatiei intre capriorii din pod, sub pretextul ca "este cald in pod si sa nu piarda caldura". Realitatea este ca, in pod este cald DIN CAUZA PIERDERILOR DE CALDURA din camere.

Singura exceptie este cand dorim sa folosim podul pentru depozitare. In acest caz, se recomanda punerea izolatiei SI intre capriori, dar in strat mai subtire (5-10cm)

Intre capriori se pune doar pe planul inclinat al mansardei, acolo unde acoperisul este in contact direct cu camera.

Daca in anul 2015, inca se lucreaza cu 0 (ZERO) izolatie sub placa pe pamant, 10 cm de vata in pod  (dar la pereti niciodata nu se uita de cei 10 cm...), cum vom proceda incepand cu anul 2020, cand Romania TREBUIE sa se conformeze cu cerintele UE care specifica ca, "toate constructiile nou proiectate dupa anul 2020 TREBUIE SA FIE cladiri cu consum APROAPE ZERO"???

Am avut ocazia sa pot compara 2 case din acelasi cartier, cu suprafete aproape egale (185mp vs 215mp), dar cu izolatii diferite, dpdv al consumului de gaz.

Casa 1 avea pereti din caramida de 24cm fara izolatie, 0(zero) izolatie peste placa spre pod si 0(zero) izolatie la placa pe sol.

Casa 2 avea suprafata cu aprox 30mp mai mare decat casa 1, izolatie 15 cm spre pod, 13 cm sub placa pe sol, iar peretii aveau caramida de 29 cm+termosistem de 10cm.

Diferenta? Gaz consumat (in aceeasi iarna, cand in Iasi au fost si minus 23 grade):

- la casa 1 - aprox 1400 lei/luna respectiva

- la casa 2 - aprox    675lei/luna respectiva

Acum socotiti si dvs, ce e mai scump? Sa pui izolatia unde trebuie si de cat trebuie, sau sa traiesti 30 de ani intr-o casa al carei cost de intretinere s-ar putea sa egaleze cu costul casei???? Daca la pereti mai poti pune si ulterior, la placa pe sol ai o UNICA sansa sa o pui la momentul construirii!

Din pacate, romanul prefera varianta 1, o casa mai ieftina si fara sa-si puna probema de costul de intretinere pe viitor... Apoi se intreaba de ce nu are bani sa-si achite creditul de la banca! :(

ing Stefan Munteanu

auditor energetic gradul 1 c+i

diriginte de santier pentru constructii

Cum puteti deosebi un auditor energetic de un "stampilator" energetic?

Acest mesaj este doar pentru cei care chiar  sunt interesati sa-si dea seama cand au in fata lor un certificat energetic facut "pe genunchi"si cand au primit/achizitionat un certificat energetic autentic.
Bineinteles ca, cei mai interesati de a sti daca respectivul certificat este autentic sunt cumparatorii, vanzatorii fiind interesati de 2 aspecte: sa fie cat mai ieftin si sa fie cat mai bine clasat!
Asa ca, va ofer cateva criterii dupa care le puteti deosebi. Tot asa, va puteti da seama cand auditorul energetic nu a lucrat nimic la casa/apartamentul dumneavoastra, ci doar a trecut niste cifre si niste clase energetice "din burta":
1. Un prim criteriu il reprezinta modalitatea de intocmire a certificatelor energetice.
Un profesionist va utiliza un program de calcul avizat INCERC si nu va face certificatele energetice in Excel!
Ce inseamna program de calcul avizat? Inseamna ca acel program a fost verificat o comisie de specialisti, care confirma ca datele rezultate respecta Metodogia!
Personal, utilizez doua programe avizate INCERC si anume DOSET-PEC si AllEnergy. Unul din programe poate emite certificate enregetice atat pentru apartamente cit si pentru cladiri, iar pe cel de-al doilea il utilizez numai pentru cladiri.
Costa sa utilizei un astfel de program? Bineinteles! Si nu putin!
Pot sa va spun ca, numai pentru unul din programe, de la achizitia versiunii initiale si pana la versiunea pe care o am acum, am platit aproximativ 1500 Euro!
Merita? Eu zic ca da. In primul rand ca, pentru un auditor energetic care lucreaza corect, este nevoie de introdus o serie de date, iar aceste programe au deja baza de date facuta. Deasemenea timpul de introducere a datelor este destul de mic.
Nu ma deranjeaza ca sunt facute programele in Excel, ci ma deranjeaza ca nu le verifica nimeni!
Dar cel mai tare ma deranjeaza "colegii" care, folosindu-se de aceste programe facute de ei, pur si simplu schimba doar adresa si suprafata apartamentului/casei, fara a introduce nici un element de calcul!!! E suficient sa citesti anexa si recomandarile si-ti dai seama ca nu au nici o treba cu apartamentul/cladirea certificata.
Asa se explica de ce foarte multe certificate energetice ale apartamentelor, arata ca apartamentele sunt cu orientari cardinale gresite, sau cu incadrarea incorecta la nivelul pozitionarii in campul blocului (de colt, in camp, etc). Pentru ca, pe langa faptul ca sunt schimbate doar adresa si suprafata, nu le viziteaza nimeni si nici macar nu intreaba proprietarul/ topometristul/ agentul imobiliar cateva date despre acel apartament! In 5 minute cat ii ia sa schimbe adresa si suprafata, nu mai are timp si sa dea un telefon macar, sa afle datele reale....
VA URMA!